Сицилия. Магический треугольник

Ну и где, спрашивается, справедливость? Почему одним Создатель подарил нафаршированные мошкой болота и унылые равнины до горизонта, а другим −  шедевры, сотканные из прозрачной воды, бархатных на ощупь камней и света, вроде Сицилии?

За треугольную (при известном воображении) форму в античности остров называли

Тринакрией. Медуза с тремя щупальцами до сих пор красуется на гербе этой автономной области.

 

Прекрасная донна Сицилия

Туристы на Сицилию съезжаются толпами. Это уникальное место: здесь можно вышвыривать за борт депрессии, как использованные салфетки, здесь человек, даже самый толстокожий, понимает, какой прекрасной может быть жизнь. От здешней массированной, хлещущей наотмашь красоты хочется зажмуриться, как от солнца, и плакать, сожалея о загубленных годах, вяло протекших до встречи с этим чудом.

Контрапункт острова − почтенная старина, прорастающая вечнозелеными побегами, наслоения тысячелетий, оставляющих в ласковом полусредиземноморском-полуафриканском воздухе свой неизбывный аромат. Кстати, это не метафора. Древние мореходы узнавали Сицилию по запаху задолго до того, как прекрасная земля вставала на горизонте. И до сих пор островитяне считаются крупнейшими в мире поставщиками цветов и цитрусовых, благоухающих флер-д′оранжевыми покрывалами кремово-белых лепестков. Традиции, трудолюбие, 250 безоблачных дней в году − вот, собственно, и все.

Кто только не пробовал на зуб этот лакомый кусочек! Поселенцы из Карфагена и Эллады, мужественные римляне, решительные норманны и изнеженные представители Анжуйской династии, прямодушные подданные королей Арагона и интриганы-Бурбоны, арабы, испанцы, австрийцы!.. И все они оставили вещественные знаки своего пребывания:  храмы, акведуки, церкви, монастыри, театры, дворцы. Природа подыгрывала строителям изо всех сил, украшая стершиеся от времени ступени веточками цветущего дрока, эффектно подсвечивая бирюзой многочисленные морские гроты, выплескивая на портики и колонны кармин неподражаемых закатов.

И сегодня, поставив ногу на камень, чтобы поправить ремешки на обуви, легко почувствовать себя римским легионером, а сидя на горячих камнях прекрасно сохранившегося амфитеатра, похвалявшегося великолепием еще в 5 веке до н. э., − зрителем, рукоплещущим самому Софоклу. Сицилию вообще считают скорее Грецией, чем Италией, но чем бы она ни была, неизменно остается bellissima (именно так − вздох без выдоха). Кстати сказать, реконструкции античных спектаклей и зрелищ, особенно в туристический сезон, в большом ходу − многие ее города в свое время обзавелись греческими театрами и римскими аренами.

Местные жители любят туристов, относятся к ним как к неразумным детям, ласково, но чуть снисходительно. Стараются играть по их правилам, а иногда и разыгрывают, не без того. Взять хотя бы страшилки о мафии.

Коза ностра? Наше дело!

Сицилийцы сделали из своей беды брэнд. Двери ресторанов пестрят табличками: «Здесь собираются главари мафии»; гиды тычут пальцами в первые попавшиеся дома: «Attenzione, signore! Вчера здесь была арестована банда!»; городок Корлеоне благословляет Френсиса Копполу, явившего миру «Крестного отца». «Поверьте, signore, дон Вито жил на нашей улице! Купите зажигалку, у него была точно такая же!»

Когда-то, затаив дыхание, мы наблюдали за телеподвигами симпатичного комиссара Каттани (Микеле Плачидо), не побоявшегося замахнуться на «Спрута». И с облегчением вздыхали: «Слава богу, у нас хоть на улицах не стреляют…» Теперь стреляют. Так нам ли бояться мафии! Хотя при всей аффектации, которую взахлеб пьют склонные к театральности итальянцы, преступное сообщество прекрасно существует и по сей день. Мафия бессмертна. Мы хорошо это знаем. «В 2006-ом году был арестован Бернардо Провенцано (глава местной мафии – прим. авт.), скрывавшийся сорок лет». Спрашивается, мог бы человек прятаться четыре десятка лет, если бы не помощь близких и всеобщее молчание? А он и не уезжал никуда, спокойно жил на «заброшенной» ферме…

Более свежая газета: «24 января 2011-го года Верховный суд Италии приговорил сенатора Куффаро к семи годам тюремного заключения. Он признан виновным в покровительстве мафии в бытность губернатором Сицилии». Сенатор отнекиваться не стал: сказал журналистам, что, дескать, виновен, и пусть эта печальная история послужит уроком двум его детям. Вот это по-нашему, по-христиански. Точнее, по-католически.

Бедный итальянский Юг − благодатная почва для криминалитета. По уровню жизни сицилийцы − семнадцатые в стране. Со смехом говорят, что кризис пошел им на пользу. Правительство убеждало: в трудные времена не надо покупать лишнего. Они и не покупали. Тогда торговцы снизили цены, а зарплаты, хотя и смешные, остались прежними. Бедняки оказались в выигрыше! Хотя, конечно, у многих вообще нет работы… Когда-то Сицилия считалась римской житницей, здесь выращивали зерно твердых сортов − в самый раз для пасты. Кроме того, добывали серу, природный камень, морскую соль. И сегодня остров гордится месторождениями калийных солей, природного газа, достаточно развитой электротехнической и радиоэлектронной промышленностью, есть даже завод итальянского концерна Fiat S.p.S., но рабочих мест по-прежнему не хватает, вот и идут парни в криминал, как в армию. А что, дело, по местным понятиям, уважаемое. Даже когда можно легко получить паспорт в государственном учреждении, большинство сицилийцев по привычке пытаются «провернуть» это дело через знакомых со «связями».

Живая натура

Как мы уже успели убедиться, итальянцы умеют сродниться с опасностью, даже извлекать из нее выгоду. Так случилось и с Этной, самым активным вулканом Европы. Как видно, «последние дни Помпеи» не снятся пяти миллионам сицилийцев в кошмарных снах. Гигантская гора ростом более трех километров (точно высоту определить нельзя, потому что она меняется в зависимости от положения кратеров − у Этны их сорок, на все случаи жизни) стала украшением и символом острова. Действующий вулкан примерно раз в три года выбрасывает клубы газа и град камней, а каждую пару столетий ознаменовывает «фейерверком» по полной программе. Собственно, Сицилия обязана вулкану своим происхождением, ее сердце − застывшая лава. «Брат» Этны − вулкан Стромболи − живет неподалеку, на Эолийских островах. Оба прекрасно служат туристам.

На Этну не зарастает народная тропа. Путь к вершине долог. Пешеходная экскурсия занимает полный день. «Ленивые» же поднимаются сначала по канатке, потом едут на джипах, потом идут пешком. Дело стоит того. Это нечто невообразимое! Сицилия и так-то сплошная видовая площадка ввиду гористого рельефа, но тут превосходит саму себя. Лунный ландшафт и расстилающееся у ног великолепие − драгоценный камень в копилке воспоминаний.

Природа острова прекрасна в любых ипостасях, но расходится вовсю и бьет наповал в национальных парках и заповедниках. В таких, например, как Вендикари. Песчаные безлюдные дюны, тянущиеся на многие километры вдоль моря, создают полное ощущение оторванности от цивилизации. Так и задумывалось! Только птицы, шорох песка да песни ветра. Здесь даже рыболовство запрещено, а уж на уху бы хватило: тунец, сардины, анчоусы, скумбрия, словом, голубая рыба Средиземноморья шлет туристам большой привет и просит не беспокоиться. Парк Мадони - тоже волшебное место. Его территория льнет к горам, полощет ноги в водопадах, отдыхает на лугах, полных цветов и бабочек. Парк − не только «дикая» природа, но и маленькие городки, деревеньки, жизнь в которых напоминает лимонное желе, − она настояна на веках, словно на травах и цитрусовых корочках. Конечно, пейзане и пейзанки не пляшут на улицах с тамбуринами, но мелодия знаменитой сицилийской тарантеллы Luna Mezzo Mare льется чуть ли не из каждого окна. Здесь, в сельском покое, среди апельсиновых рощ и виноградников можно попробовать замечательное местное вино или купить в подарок близким оливковое масло «ручной работы». Оно мало напоминает купленное в супермаркете, хотя и там попадается совсем неплохое с надписью Olio d′oliva vendita. Хорошо идет на природе и cassata из овечьего творога. После знакомства с этим размеренным бытом, добродушием маленьких гостиниц хочется произнести пастернаковское: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»

Вчера и завтра

Туристы бывают разные. Некоторые, представьте себе, приезжают на Сицилию в надежде на здоровый шопинг. Но быстро обламываются. Конечно, брэндовые магазины в городах есть, но куда им до северо-итальянских! Много подделок сомнительного арабского происхождения, отнюдь не дешевых. К тому же лучшее время для покупок − середина дня − совпадает с сиестой: двери закрыты, дорогие синьоры, ступайте отдыхать в отели, придете вечером − куда спешить! Вот почему с острова чаще всего вывозят фотографии и сувениры: кукол-рыцарей, шкатулки и пепельницы из лавы, черные кораллы из Палермо и красные − из Трапани и Шакки, керамику из Кальтаджиорне, хорошие недорогие вина − Corvo, Rapitala, Fendo Montoni, чуть более пафосное − Donnafugata. А вообще, не шмотками славны города Сицилии, а чарующей красотой и достопримечательностями. Путеводители не выдерживают, распухают и распадаются на страницы, в них завернуты тайны.

Палермо, столица. Главная улица Vittorio Emanuele, каждый дом − история; рынок Вуччерия − здесь можно найти любую вещь и любой продукт; 21 театр, россыпь концертных залов; пещеры горы Пелегрино с рисунками каменного века; шумный современный порт; облагороженные патиной времени фонтаны в тихих двориках; Норманнский дворец; удивительная церковь Сан-Катальдо. Наверное, в таком городе хорошо жить и не страшно умирать...

Сиракуза, родина Архимеда. Античные портики рука об руку с барроко многочисленных иезуитских церквей, огромный греческий театр начала 5 века до н.э. (сидения − 67 рядов − выдолблены в скале), а рядом − римский амфитеатр; старый город на острове Ортиджа, встающий над морем, как мираж Фата Морганы; скальный некрополь Панталика с 5 тыс. гробниц и толстые белые утки, плещущиеся в источнике Аретузы. А у входа в Археологический музей − маленькая мастерская по производству папируса. Набережная и закаты. Солнце и жалюзи. Тихое счастье, разлитое в воздухе.

На Сицилии есть еще несколько прекрасных городов. Например, Катания: большая часть ее застывшего барокко возведена из лавы и базальта, или Агридженто с его термальными источниками. Красавица Таормина, дома которой напоминают хорошо пропеченные кексы, посыпанные корицей. Кстати, о кексах: поесть на острове любят и угощают щедро. Король местной кухни − баклажан, но и подданые у него что надо: многочисленные пасты (посыпанная хлебными крошками − местный брэнд), скалоппине (маленький телячий шницель со шкварками, жареный тунец, террончини (конфеты с нугой и цельными фисташками, «Сникерс» − их бездарный подражатель) и, конечно, знаменитая гранита − фруктовый лед. О мороженом galate и говорить не хочется − только расстраиваться.

Так что гурманский тур по Сицилии вполне правомерен. Но не будем забывать и о роскошном пляжном отдыхе! Все-таки остров омывают три теплых моря, о многочисленных праздниках − фестивалях по серфингу, карнавалах цветов, дискотеках под звездами, ралли, несметных парках развлечений и других незабываемых отдушинах, которые сулит усталому человеку радушная донна Сицилия, благослови ее бог….

Текст: Дарина Лунина